RST2:n laittelu

[KU5Ti]

Mul olis tarkotus vähän piristää ensi kesäksi RST2:ni, joten mikä on järkevä/kannattava viritys tollaseen? Autosta löytyy tällä hetkellä 2.5" putkisto ja muuten pitäis olla vakio. Mistä kannattaa alottaa virittäminen? Ajattelin joku 1000€ laittaa rahaa vireihin? Mut tiesty saa olla halvempikin tai vähän kalliimpikin, tehoa kelailin jotain 160-190hv pintaan. Osien hinnoista ja myyjistä olis kiva kuulla ja tietenkin omia kokemuksia kanssa.

Mikä on kun veto loppuu kun seinään, kun lähtee esim. ykkösel hapettamaan paikoilta. Missä mahtaa olla vika... sytkässä??

Kiitos vastauksista etukäteen!!

[Hena]

Mikä on kun veto loppuu kun seinään, kun lähtee esim. ykkösel hapettamaan paikoilta. Missä mahtaa olla vika... sytkässä??

Onko paljon ahtoja tällä hetkellä? Ettei vaan boxi katkase menoa??

[JesseT]

Lastuttamaton sytkäboksi tosiaan katkaisee sytytyksen, jos ahdot menee yli ~0.7 bar. Tyssää muuten aika ilkeästi.

Kerros vähän millainen kone on tavoitteena? Vääntökone/kierroskone, rääkkäystä kestävä ratapäiville, vai halpaa hetkellistä tehoa yleisille teille? Onko kulutuksella väliä?

[samiharju]

ettei ois alkuperäinen ahtopainekello finaalissa.. tällöin ainakin ahtoa on aluksi se vakio 0,5bar mutta laskee siitä vedon pituudesta riippuen jopa 0,2bar paineeseen jolloin vetoja ei todellakaan ole..

[Dob]

Lastuttamaton sytkäboksi tosiaan katkaisee sytytyksen, jos ahdot menee yli ~0.7 bar. Tyssää muuten aika ilkeästi.

kaverin Rst:ssä vakio boksi, ahdot oli 0.7 luokkaa. Sitten asensi kierrättävän bypassin, ahdot nousi tämän jälkeen hetkellisesti 0.9 (miksi?) ja venttiili ei edes sihahda ollenkaan. Ei kuitenkaan boksi katkase sytkää..

[JesseT]

Eikös By-pass ole yhtäkuin hukkaportti näin suomeksi? Tarkoitit kuitenkin varmaan kierrättävää dumppia? Hmm... Ei sen nyt ahtoihin pitäisi vaikuttaa, mutta jos samaan alipaineletkuun on kytketty boksia tai hukkaportin kelloa, niin sitten kaikki moinen on mahdollista. Jos esim. dumppi ja kello on samassa lähdössä, tulee varmasti ahtopaineista enemmän piikkaava, koska virtaushäviöt ja tilavuus kasvaa rajusti. Jos taas boksi ja dumppi on samassa, näkee nousemassa olevista paineista boksi vähemmän.
joka tapauksessa hetkellistä ylitystä boksi sallii jonkun verran. Vasta kun se on 1-2s yli tuon 0.7s niin katkaisu tapahtuu. Tämän takia 1 ja 2 vaihteilla katkaisua ei välttämättä ehdi tapahtua.

[Hectori]

taitaa olla Dump valve ja By-pass eri asiat. Dump valve on hukkaportti, ja toi By-pass taas estää sen että kaasuläpän sulkeutuessa se ilmavirta ei mene kaasuläpän ja kompressorinsiiven väliä, mahdollisesti vauriota aiheuttaen. eli päästää ilmat pois kaasua nostettaessa. näin ainakin olen antanut itseni ymmärtää.

[Dob]

http://www.proturbo.fi/tarvikkeet/tarvike.htm#ByPass Ja sieltä Bypass venttiilit.
Olen ite käsittänyt silleen että dump valve heittää kaasuläpän sulkeutuessa takasin päin hyökkäävän ahtoilman ulkoilmoille, kun taas bypass kierrättää sen takasin esim. ilmanputsarin jälkeen...

[KU5Ti]

ettei ois alkuperäinen ahtopainekello finaalissa.. tällöin ainakin ahtoa on aluksi se vakio 0,5bar mutta laskee siitä vedon pituudesta riippuen jopa 0,2bar paineeseen jolloin vetoja ei todellakaan ole..

Ahdot nousee 0.7bar ja sit laskee 0.4-0,5bar, eli kyl ahdot nousee. Veto lopppuu vaan ykkösel paikalta lähdettäessä, vika ei tuu joka kerta mut välil tulee. Jos lähen pienestä vauhdista niin sillon ei oo ongelmia. Arsyttävää kun ei tiedä millon lähtee ja millon ei. Häviääkö vika jos laitan lastun?

[KU5Ti]

Lastuttamaton sytkäboksi tosiaan katkaisee sytytyksen, jos ahdot menee yli ~0.7 bar. Tyssää muuten aika ilkeästi.

Kerros vähän millainen kone on tavoitteena? Vääntökone/kierroskone, rääkkäystä kestävä ratapäiville, vai halpaa hetkellistä tehoa yleisille teille? Onko kulutuksella väliä?

No eihän sitä vääntöö koskaan liikaa oo Ja olis kyl ihan kiva et kestäis rääkkäystä, mut ei oo tarkotus et koko ajan poljetaan. Jos kulutus nousee paljon esim. rauhallisessa ajossa niin ei hyvä, hapettaessa ei kulutus hirveesti haittaa, koska eihän sitä tuu koko aikaa ajettua jalka konehuoneen puolella.

Lastua olen ajatellut tässä hankkia, mut toisaalt onko viisasta? Eikös lastulla nosteta bensan ja ilman määrää eli paineita nostettais. Ahtoja en yli 1.0barin viittis nostaa.

[_P_]

Aika hyvin on vakiintunut sanastossa että dumppi ja by-passin käyttötarkoitus on sama, dumppi vaan päästää paineet ilmakehään ja by-pass kierrättää ne takaisin. Hukkaportti on hukkaportti (wastegate), eihän sekoiteta niitä.

Alkuperäiseen asiaan... hintaluokkia:
isompi cooleri (amw tai vastaava) ~400e
vapaavirtaussuodatin ~70-100e
uusi lastu "kaupasta" ~700, lisävirit enemmän katso www.tmuukkonen.fi
(tämän saa mielestäni unohtaa, ks. ao teksti)
nokkasarja ~500-600e (säädettävä nokkapyörä ~150e)

niin tuo lastuhan rst:ssä vaan nostaa tuota paineenrajoitinta ylemmän ja säätääpi sytytyskarttoja, eli itse paineennoston joutuu/saa tehdä "mekaanisesti" esim jäykemmällä painekellolla.
on muuten tosi suolainen hinta tuolle, käytettyjä lastun sisältäviä bokseja on joskus ollut palstalla myynnissä noin 100-200e, tuolla 700e kun saa jo kokonaan itse säädettävän sytytyksen, asennettuna. Ja luultavasti jää rahaa jo säästöönkin.

[Hectori]

joo, aivan näin olikin että wastegate on se hukkaportti.

mutta mitä kautta se by-pass venttiili mitään mihinkään kierrättää. ainakin mulla se puhaltaa paineet suoraan ilmaan. mullon amworksin by-passi.

ja mitäs se dumppi nyt sitten tekee, ja mitä eroa sillä on oikeasti siihen by-passiin?

[timppaanen]

joo, aivan näin olikin että wastegate on se hukkaportti.

mutta mitä kautta se by-pass venttiili mitään mihinkään kierrättää. ainakin mulla se puhaltaa paineet suoraan ilmaan. mullon amworksin by-passi.

ja mitäs se dumppi nyt sitten tekee, ja mitä eroa sillä on oikeasti siihen by-passiin?

by pasissa on se putki mihin saa liitettyy sen letkun joka kierrättää ilmaa ilman putsarille

ite oon modannu siihen julmetun torven

dump valve vaan päästää ilmat pihalle

[Hectori]

ei mulla ole mitään, mistä mitään saisi kierrätettyä takaisin. siinon vain se mistä se tulee kiinni, ja sitten pikkuletku joka sitä ohjaa. ja AMWorks ainakin bypassina sitä myi.

vittu pojat mä oon ihan sekaisin näitten kanssa.

[lauri]

Dump valve, bybass, divertervalve jne, sama asia, ainoa ero että toinen kierrättää takasin putsarille ( diverter ja bybass) dumppi suhisee. Itselle ne on kaikki dumppeja, pilkun viilaaminen on pahasta...

Hukkaportti on wastegate, kuten jo monasti on todettukin.

[JesseT]

_P_ jo vähän virikohteita ja hintoja heittikin, joskin mielestäni vähän hinnat yläkanttiin. Listaan tähän vähän omia mietteitä:

Nokka-akseli/ nokka-sarja
Jokseenkin helppo tapa saada lisäpotkua autoon. Kovilla ahdoilla ja yli ~4000rpm kierroksilla pieni mutta selkeä teholisä, ehkä noin 10hv riippuen nokasta. Haitapuolena alatehoa katoaa äkkiä samanverran. Vakionokkaa on monet virittäjät kehuneet hyväksi turbonokaksi ja samaa mieltä kyllä itsekin. jos auto pysyy käyttöautona niin kannattaa pysyä vakionokassa. hintaero vakionokallla ja virinokalla on myös melkoinen.

Ilmansuodatin
RSTn ilmamäärämittariin tökättävät kartiosuodattimet eivät ole oikein koskaan vakuuttaneet, enkä ole koskaan kuullut niillä mitään tehoetua saavutetun. Suosittelisin ihan vakiokoteloon jotakin hyvää paneelifiltteriä. Ei ole pahan hintaisia. Kartiosuodattimet myös ovat alttiimpia konehuoneen lämpimälle ilmalle.

Kannen tekeminen
Mitä kokeneempi virittäjä, niin sitä enemmän aina painotetaan, että teho lähtee kannesta. Masaa ainakin 300e, mutta haittapuolia ei paljoa ole.

Puristussuhteen lasku
Ihan hyvä viritys jos haetaan huipputehoa suurilla, eli reippaasti yli 1bar paineilla. Kulutus kasvaa ja alavääntö heikkenee. Auto menee enemmän ns. ahtojen varassa. Täyden hyödyn saamiseksi sytytysennakoita tulee myös muuttaa.

Isompi välijäähdytin
Jos ahtopaineet lähenee 1 barin, niin vakiovälijäähdytin rupeaa käymään tehottomaksi ja imuilman lämpötilat alkaa kasvamaan nopeasti. Tästä seuraa lievää tehonpuutetta, mutta sitäkin enemmän nousee nakutusherkkyys ja sytytysennakoita voi joutua pienentämään.

Suurempi ahdin
RST:n vakioahdin on niin pieni kuin vain T3 ahdin voi olla. Se herää kivan alhaalta ja sen saa tuottamaan aivan riittävästi paineita. Virtausominaisuudet rupeavat vain loppumaan ennen 200hv kesken pahasti. Tehoa kyllä saa, kun vain ahtoja lisää ja lisää, mutta ahdin siten käy punaisempana ja sitten keltaisena ja sitten on reikä jossakin. Eli jos vakioahtimella halutaan ajella kovilla (1.0 - 1.5 bar) paineilla, niin kannattaa pidemmät EK:t jättää väliin. Esim. ratapäivillä voi rääkki olla turhaa kovaa. Lääke on paremmin virtaava ahdin, kuten Cossun tai 200/700 volvon T3:nen. Tällöin tehoa, ja luotettavampaa sellaista, on luvassa hieman enemmän samoilla ahtopaineilla. Haittapuolena ahdin herää ainakin sen 500 rpm myöhemmin mukaan.

Lastu ja ahtopaineiden nosto
Lastun uusihankintahinta on Suomessa tosiaan järkyttävä, joten se kannattaa unohtaa samantien. Briteistä (esim. www.passionford.com, www.speedshack.co.uk) saa käytettyjä lastutettuja bokseja noin 100-150£ hintaan. Tämäkin on vielä kova hinta pelkästään siitä ilosta, että paineita saa nostaa boksin katkaisematta sytkää. Jos on pellepelottoman vikaa, niin Megasquirtillä saa sytytyksen ohjelmoitua haluamakseen samalla hinnalla ja paljon muutakin vielä. Paineita voi nostaa myös huijaamalla vakioboksia asentamalla bokin paineletkuun bleederin tai kuritimen + rajapainevenan. Tällöin boksin anturille tulee vain osa imusarjan ahtopaineesta ja katkaisurajaa saadaan siirrettyä. Haittapuolena myös sytytyksen säätö on hieman pielessä, joka voi johtaa esim. nakutukseen. Kun paineita nostetaan, niin yleensä hukkaportin kello tulee vaihtaa jäykemmäksi. -31 kello sopii noin 0.4-1.0 paineisiin. -34 kello sitten taas 0.6-1.5 paineille. Esijännityksen tulee olla vain noin 3mm. Ylikiristämällä ei paineita saada paljoakaan lisää, mutta kello voi kuoleentua kovin nopeasti. Monet myös vannovat vakiokellon ja lisäjousien nimeen. Ainakin edullinen viritys. Helpoin tapa säätää ahtopaineita on bleederi, eli perinteinen turboruuvi. Tuloksena on usein hieman piikkaava ahtopaine. Toiset pitää toiset ei. Jotkut lastut ohjaat vakio solenoidiventtiiliäkin (amal) hyvin, jolloin sitä ei kannata turhaan heti korvata. Paineita aina nostettaessa on hyvä myös aina varmistaa, että ruiskun bensantarjonta on riittävä. Tähän ei ikävä kyllä ole mitään yksinkertaista tapaa. normaali lambda anturi näyttää jos on menty jo aivan liian laihalle. Luotettavan tiedon ei saa kuin laajakaista-anturilla tai pakokaasuanalysaattorilla. Jos ahdot on noin 1 bar tuntumassa, niin seokset tulisi olla noin 12:1 (AFR). Laihemmilla seoksilla nakutusvaara ja pakolämmöt nousevat rajusti.

[KU5Ti]

Jos ostais keväällä jonkun kunnon coolerin, -31 kellon ja bleederin. Sit kävis säädättämässä säädöt kohdalleen ettei mee liian laihalle eikä liian rikkaalle. Mistä saisi halvalla kyseisii osia?

Mites muuten on et jos hankin ton bleederin ohjaamoon ja sit väännän siit vaikka silleen et ahdot nousee vaan 0.5bar, ja sit kun haluisin nostaa ahdot esim. 1.0bar jossain liikennevaloissa(onko ees mahdollista???), niin miten seokset ynnä muut hommat toimiii sillon? Ymmärtääkö ruisku tollasen eron? Ei meinaan koko aikaa viittisi ajaa millään 1.0bar paineilla. Vois laittaa sit aina tavallisessa ajossa ahdot vähän pienemmälle, jotta kone ei rasittuis niin paljoa?

Olenko ymmärtänyt oikeen ton bleederin käytön??

Millanen kone tosta muuten sit tulee... kierroskone? Nouseeko paljon kulutus? Paljonkohan mahtais about tehoa löytyä näillä osilla?

Mut mikä olis hyvä ratkaisu tohon sytkä ongelmaan?

[KU5Ti]

Kannattaako muuten talveksi peittää konepellissä olevat jäähdytysritilät? Mahtaakos löytyä jotain valmiita peitelevyjä? Kaverin subaru gt:seen ainakin löytyy valmiiit ritilät. Ootteko te yleensä ajellut reijät auki vai... peitettynä?

[_P_]

Kannattaako muuten talveksi peittää konepellissä olevat jäähdytysritilät?

Itse ainakin ajelen peitettynä, jos kone edes vähän nopeammin lämpeäisi.
Edellinen omistaja oli itse värkkäillet peitelevyt pahvista ja jostain paksusta eristeestä mitä lie.

Autoracingis tais olla bleederi 32e, -31 kello rallyrace 100e, ilman alennuksia siis, toki voi halvemmallakin saada. Edellisen viestin ja tämänkin hinnat lähinnä suomi ovh/luettelo hintoja, ulkomailta tilatessa esim nokkapaketti on huomattavasti halvempi, 600e saa burtonilta nokkasarjan ja säädettävän nokkapyörän postikuluineen, kun suomessa esim autoracingillä on sama hinta (ilman alennuksia) pelkällä nokkasarjalla, piperin nokat taasen 513 rallyrace (ilman alennuksia). Niiden sivuilta näet lisää hintoja kaikenmaailman viripalikoille.

Oma amw:n cooleri maksoi uuden pienemmän flektin kanssa (vanha ei sovi enää) 420e, muistaakseni, joskus on saman saanut ainakin muutamaa kymppiä halvemmallakin. Muita coolereitten tekopaikkoja:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=27030
tuolla hieman keskustelua.

Paljonkohan mahtais about tehoa löytyä näillä osilla?

No itsellä melko samanlainen kokoonpano, se amw:n cooleri, paineet 0,7bar, 2.5" putki, ilmansuodatin ja turbon pakopesä (luultavasti) hieman isompi. Tehoa siinä ~170hp. Nokka kun pysyy samana ei koneen luonne käytönnössä noilla muutoksilla suuremmin muutu. Teho ei tule tyhjästä, joten kulutuskin ainakin poljettaessa luonnollisesti nousee, ei se tosin mikään 454cid v8 ole lähelläkään.... aika vähiillä kulkee edelleen.

Voin veikata ettei paineet tuu pysymään tuossa suunnittelemassasi 0,5bar, nälkä kasvaa syödessä, terveisin nimimerkki kokemusta on...

[samiharju]

siitä ilmansuodattimesta. vinkkinä että diesel volkkarin (golf, jetta jne) paneelifilteri on identtinen RST:n kanssa ja löytyy useammista kataloogeista vaihtoehtoja.. ilman sisäänmenoaukko on mun mielestä vakiokotelossa liian pieni, joten mä modasin omasta silloin aukon isommaksi ja sit Supersportin paneelifilteri HP Tuningilta. Yhtään en kyllä huomannut perstuntumalla eroa vrt. paskainen vakiofilteri

hämmentääkseni dumpeista yms laitteista sekaisin olevia lisään vielä sen verran että niistä käytetään myös nimiä "recirculating" eli kierrättävä (ei päästä pihausta) ja "atmospheric" eli nimensä mukaan atmosfääriin tuhauttava perinteisemmin dumppina tunnettu malli.

niin ja RS turbossa pitää olla 2-mäntäinen dumppi, esimerkiksi Bailey Motorsport EVO DV26 joka mulla oli. 1-mäntäisellä häipyy tyhjäkäynti ilmamäärämittarillisista autoista.

[lauri]

niin ja RS turbossa pitää olla 2-mäntäinen dumppi, esimerkiksi Bailey Motorsport EVO DV26 joka mulla oli. 1-mäntäisellä häipyy tyhjäkäynti ilmamäärämittarillisista autoista.

Ei häivy, kalvomallisella ja löysällä jousella häipyy. Itsellä 1 mäntänen pate ja hyvin toimi.

[_P_]

Kertokaapas minkäkokoinen tuo RST:n vakioturbo oikein on? A/R suhteet, siipien koot ym... onkos se tuollainen trim 50 kompura, vai mitä tuo luku 50 noissa tarkoittaa?

[samiharju]

pakopesä .36...

[JesseT]

Trim on kompressorille ((siiven alkuhalkaisija^2 )/(siiven poistohalkaisija^2))*100. Turbiinille toisinpäin.

pakopuoli on tosiaan .36 a/r, 58.9 mm inducer ja 48.2 mm exducer. Trim siis 67.

Imupuolen a/r on .42, kompuran ulkohalkaisija 60.1 mm, ja TRIM 35, 40 tai 45. Eli imuaukko on 35.5, 37.7, tai 42.5 mm. Kuka tarkistaa tai vahvistaa? 50 TRIM kompurasiipeä mainostetaan jo yleisesti virityskompurana RST:hen.

[lauri]

42mm on imusiipi. Ahdin on niin pieni jo alkujaan että virittely kannattaa aloittaa siitä. Vertailuna minulla 0,8bar ja muuten vakio 155hv, tutulla sama mutta asiallisella ahtimella 170hv.

[KU5Ti]

42mm on imusiipi. Ahdin on niin pieni jo alkujaan että virittely kannattaa aloittaa siitä. Vertailuna minulla 0,8bar ja muuten vakio 155hv, tutulla sama mutta asiallisella ahtimella 170hv.

No jos löytäis jostain käytetyn ja toimivan ahtimen niin miks ei, mut kun ei oikeen tuppaa löytymään tai sit en osaa etsiä. Jos ostaa jonkun takuukunnostetun niin nekin maksaa maltaita.

[_P_]

42,5mm sisähalkaisijalla ja 60,1mm ulkohalkaisijalla tulee trim 50......?
(ja tuolla laurin ilmoittamalla 42mm trim ~49) jos siis oikein tämän asian käsitin...

[andyman]

42mm on imusiipi. Ahdin on niin pieni jo alkujaan että virittely kannattaa aloittaa siitä. Vertailuna minulla 0,8bar ja muuten vakio 155hv, tutulla sama mutta asiallisella ahtimella 170hv.

No jos löytäis jostain käytetyn ja toimivan ahtimen niin miks ei, mut kun ei oikeen tuppaa löytymään tai sit en osaa etsiä. Jos ostaa jonkun takuukunnostetun niin nekin maksaa maltaita.

Niitä hyviähän on vaikka kuinka paljon täälläkin myynnissä.
Postissa vaan kohteleevat niitä huonosti,perillä ne ei enää olekkaan niin hyviä....

[JesseT]

Ei ole hinnalla pilattu:
http://www.turbocalculator.com/sale-garrett.php
voi jättää tuon 'internal wastegate' kohdan ruksimatta ja sitten laittaa vanhasta ahtimesta sen mutkapätkän siihen, niin 329$ plus rahti (50€?) + alv 22% + tulli ~2% saa juuri sopivan ahtimen. Kimppatilausta vaan pystyyn.

[Dob]

kiinnostas tuo hx 40nen, hintaa vaan tosin tulee kuitenkin ihan kivasti: 849$= 639€ ja jos siihen joutuu vielä lisäämään +22alv +tullit ja rahdit päälle niin aletaan olla siellä 800€ mihin tuo jo suomestakin irtoaa?

[Hesus]

kiinnostas tuo hx 40nen, hintaa vaan tosin tulee kuitenkin ihan kivasti: 849$= 639€ ja jos siihen joutuu vielä lisäämään +22alv +tullit ja rahdit päälle niin aletaan olla siellä 800€ mihin tuo jo suomestakin irtoaa?

HX40:nen Pro Turbolta alk. 950€..

[KU5Ti]

Ei ole hinnalla pilattu:
http://www.turbocalculator.com/sale-garrett.php
voi jättää tuon 'internal wastegate' kohdan ruksimatta ja sitten laittaa vanhasta ahtimesta sen mutkapätkän siihen, niin 329$ plus rahti (50€?) + alv 22% + tulli ~2% saa juuri sopivan ahtimen. Kimppatilausta vaan pystyyn.

Olisko porukka kiinnostunut turbojen kimppatilauksesta??? Kaikille vaan kunnon ahtimet:D

[JesseT]

Voisin yhden tuollaisen ottaa kyllä.

[Hoovee]

Voisin yhden tuollaisen ottaa kyllä.

juu jos niitä ottamaan pystyy niin mullekin yksi

[KU5Ti]

Mitkä on hyvät tulpat rst:hen? Kannattaako laittaa aina motorgraftit... vai kenties jotkut muut? Mitkä tulpat on hyvät viritykseen... ootteko huomannut jotain eroja tulpissa? Mitäs pidätte yleensä huoltovälinä... 5000km vai enemmän? Mitä öljyjä käytätte?

[Jallu]

Hmm... New Garrett T04B Turbos 399$...

[JesseT]

Mitkä on hyvät tulpat rst:hen? Kannattaako laittaa aina motorgraftit... vai kenties jotkut muut? Mitkä tulpat on hyvät viritykseen... ootteko huomannut jotain eroja tulpissa? Mitäs pidätte yleensä huoltovälinä... 5000km vai enemmän? Mitä öljyjä käytätte?

Olen itse käyttänyt Motocraft-AGPR071C (=701 nykyään?) kesätulppina ja Motocraft-AGPR901C1 (kuumemmat) talvitulppina. Huoltoväli on aika laaja käsite, mutta öljyt vaihtuu noin 4 kertaa vuodessa. Paljon muuta säännöllistä ei olekaan kun muistaa kaataa bensaa tankkiin ja laittaa uutta kumia alle kun vanhat käy vähiin Öljyinä olen käyttänyt lähes kaikkea mahdollista ja nykyään lähinnä Nesteen synteettisiä 15W50 tai jotakin sinne päin. Hinta ihan ok ja nostimet tuntuu tykkäävän.

[KU5Ti]

Kun laitan bleederin ja -31 kellon kiinni, niin varmaan pitää käydä säädätttämässä seokset kohdilleen. Jos liike säätää esim. 1bar paineilla seokset kohdilleen, niin voinko säätää ruuvista paineet huoletta vaikka 0,6bar?? Eikös käy sillon ihan liian rikkaalla. Miten saan silleen ettei tartte koskea mihinkään muuhun kuin bleederiiin, jotta voisi säätää jossain valoissa paineet kovemmalle? Vai onko rst vm-89:ssä joku seoksen "tarkkailija"?

Entä kun laitan amworksin coolerin niin pitääkö sillon säädättä seokset? Mites vaparin kanssa?

Paljon maksaa seosmittari(kaikki lambdat mukaan lukien)? Oisko joku tietty malli hyvä? Kuka myy?

Kiitos jo etukäteen??

[PasiZ]

Kun laitan bleederin ja -31 kellon kiinni, niin varmaan pitää käydä säädätttämässä seokset kohdilleen. Jos liike säätää esim. 1bar paineilla seokset kohdilleen, niin voinko säätää ruuvista paineet huoletta vaikka 0,6bar?? Eikös käy sillon ihan liian rikkaalla. Miten saan silleen ettei tartte koskea mihinkään muuhun kuin bleederiiin, jotta voisi säätää jossain valoissa paineet kovemmalle? Vai onko rst vm-89:ssä joku seoksen "tarkkailija"?

Entä kun laitan amworksin coolerin niin pitääkö sillon säädättä seokset? Mites vaparin kanssa?

Paljon maksaa seosmittari(kaikki lambdat mukaan lukien)? Oisko joku tietty malli hyvä? Kuka myy?

Kiitos jo etukäteen??

http://www.vpv-motorracing.com ominaisuuksiensa puolesta parempi ja halvempi kuin FMI:n vastaavat (Hinta siis vain 180 euroa, en tiedä kauanko tuo tarjous on voimassa)....

http://www.siipicossu.com jos into riittää itse rakenteluun...

Ja asiaan, eli voit vääntää huoletta ahdot 0,6:een, ilmamäärähän tuota seosta säätelee... Ja jos haluat vain bleederistä säädettävän paineen, niin säädätät sen maksimipaineella jota aiot käyttää.

Coolerin asennuksen jälkeen pitäisi teoriassa ainakin säädättää seokset, koska kylmempi ilma on tiheämpää kuin kuuma, jolloin täytösaste paranee.

[JesseT]

Nyt varmasti alat ymmärtämään miksi niin monet ovat vaihtaneet itse ohjelmoitavaan moottorinohjaukseen...
Kyllä sen auton pitäisi toimi kertasäätämisellä sekä 1 bar että 0.6 bar ahdoilla.
Ainoa lambda mitä turboautoon kannattaa asentaa on laajakaista. Hinta on hieman kalliimpi, mutta tuollla sitten jo säätää kaiken itse sen jälkeen.
Toki peruslambda on parempi kuin ei mitään, mutta siihen pitää suhtautua varauksella. ~200e satsaus peruslambdaan on aivan järjetöntä touhua. Anturi ja yleismittari tai ledihässäkkä toimii ihan hyvin satunnaisia tyhjäkäynnin säätämisiä varten. Jos turboauto vetää niin laihalle, että peruslambdakin sen huomaa, niin silloin ollaan jo todella laihalla.

[KU5Ti]

Mut mikä olis hyvä ratkaisu tohon sytkä ongelmaan?

Mites teillä on toiminut ABS:t eskoissa? Mulle ei oikeen tunnu skulaavan noi ABSit.

[JesseT]

Aika harvalla noita ABSeja edes on. Itse asiassa en tiedä ketään kenellä ne vielä olisi käytössä. Jos niissä on jotakin hämminkiä, niin viskaat ne vaan takavasemmalle.

[_P_]

Mut mikä olis hyvä ratkaisu tohon sytkä ongelmaan?

Itsellä kans hieman sytkäongelmia.... vaihtoehtoina miettinyt joko vakioboksia mutta se bleederi väliin, lastuttu boksi (mielestäni kallis vaihtoehto ominaisuuksiin nähden) tai ohjelmoitava sytty esim megasquirt'n'spark, SMT6 tms.... lähinnä tuo mega kiinnostaa kohta jo liikaa....

Sen asennukseen hieman apuja tarvitsisin, mutta uskoisin että sitä palstalta löytyy.... niitä kun ainakin tietääkseni muutama on RST:oon asennellu jakajalla tai ilman.

[KU5Ti]

Mitäs bensaa käytätte? Käytättekö "ventiilinsuojaainetta" lisäksi? Edellinen omistaja neuvoi mua ajamaan 98E + "venttiilinsuojaaine".

[JesseT]

Mitään lisäaineita en ole käyttänyt. RST:n kansi pitäisi ihan virallisestikin kestää lyijytön polttoaine, eikä Ford tehnyt seeteihin mitään muutoksia ikinä myöhemminkään vaikka CVH konetta käytettiin aika pitkälle ja jenkit ilmeisesti vasta luopumassa vastaavista SPI koneista. 95:sta ei sitten tietenkään kannata käyttää vahingossakaan. Mulla ei se toiminut edes silloin nakuttamatta, kun auto oli vielä vapari.